民以食为天。曾几何时，却成了人们的一种奢侈行为。为了教育wǒ men从小节约粮食，父母经常拿他们在上世纪60年代困难时期闹饥荒的情形说事。
现在，当然不会吃不饱饭了，但怎么吃却成了问题。华灯初上，街边的大排档、小饭馆、星级酒店人头攒动，形形色色的饮食男女们出入其间，在各种饭局中穿梭不息。他们有“做饭局”的，或为谋权，或为争利，不一而足。这做局请吃实在是一门高深的学问，是直接出面请呢，还是另请高明迂回出面呢？是请张三作陪呢，还是李四？是去闹市高档酒店呢，还是乡野农家乐？个中奥妙，不足为外人道也。“吃人家的嘴软”，那些被请的人自然要从别的方面“买单”了，似乎吃的不是饭而是局。
其实，这饭局并不在饭如何，关键还在主角——酒，名之为“酒局”似乎更为恰当些。无酒不成席，壶里乾坤大，杯中日月长，自古亦然。古人曾云：“自古圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名”，陶渊明弃官隐居在家，逢人请客“造饮辄尽，期在必醉”，诗仙李白更是斗酒之后诗百篇，“酒入愁肠，七分化为剑气，余下三分化作月光，绣口一吐，便是半个盛唐”。可如今，喝酒少了许多人文气，酒过三巡，不再是诗词歌赋，取而代之的是所谓的黄段子红段子绿段子；不再是曲水流觞，更多的是划拳比拼。总之，饭局有了酒，才真正有了“局”的意思。正所谓“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，这喝酒的本意也不在酒，在乎酒过三巡之后那些个形形色色也。
有人说，现如今，一个人，特别是一个男人，要是经常没饭局应酬，似乎混得寒碜。我却不这样认为，若在闲暇之余，邀上三五好友，弄几碟小菜，沽几两老酒，相伴清风明月，或坐于山间溪旁，或围于旮旯小店，耳闻淙淙流水声，坐看云卷云舒，闲说花开花落。洞开心扉，品酒说人生，有饭有酒却无局，岂不快哉？！
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